مثلث التعريض: الإيزو تعريفه وعلاقته بالضجيج في الصور
الايزو ISO هي أحد عناصر مثلث التعريض الذي يمكننا من الحصول على الإضاءة المناسبة لكل صورة والذي يتكون من فتحة العدسة، سرعة الغالق والإيزو.
ماهي حساسية الإيزو -ISO-؟
الضوء هو البهار الأساسي في أي
وصفة فوتوغرافية جيدة، من دونه طعم الصورة يكون مختلف أي من دون إضاءة جيدة لا توجد صورة جيدة. حساسية الإيزو -ISO- هي شئ من
هذا النوع مثل القيمة التي تشير إلى نسبة الضوء أو الإضاءة التي تحتاجها الكاميرا الخاص بك لإلتقاط صورة.
 |
| فيلم الكاميرا الكلاسيكية |
الإيزو -ISO- في
البداية أي في الكاميرات الكلاسيكية لم يكن من الممكن التحكم فيه بل كانت تباع أشرطة الفيلم بإيزو محدد أي أنه في السابق إن كنت
تريد تغيير نسبة الإيزو كان يتوجب عليك تغيير فيلم
الكاميرا بآخر.
حساسية الفيلم كانت تتوافق مع
نسبة 'هاليدات الفضة' شئ مثل حجم البيكسل في وقتنا الحاضر. وبها كانت تصنع هذه الأشرطة.
في يومنا هذا ومع المستشعرات
الرقمية هاليدات الفضة لم تعد سوى تاريخ أو على الأقل في
الكاميرات الرقمية.
كلما كان مقدار الإيزو أعلى
كلما كان المستشعر أكثر حساسية للضوء والعكس صحيح. من هذا المنطلق يمكننا إلتقاط صور حتى في الإضاءة المنخفضة. تختلف أعلى نسبة إيزو حسب
نوع الكاميرا و أيضا حسب حجم المستشعر. في كاميرات الريفليكس غالبا ما يبدأ من القيمة 100 وفي كاميرات كانون 600 دي التي أستخدمها أعلى قيمة
تصل إليها هي 6400. كلما كانت نسبة الإيزو أقل أي 100
كلما كانت الإضاءة طبيعية، دائما ما أحاول إستخدام أدنى قيمة ممكنة لتجنب ظهور ضجيج في الصورة.
المستشعر هو تلك الرقاقة الصغيرة التي تقوم بتحول الضوء التي تصل إليها إلى صورة مثلها مثل الفيلم في الكاميرات الكلاسيكية، المستشعر يتكون من الآلاف من الخلايا الحساسة التي تعمل على تحويل الضوء الذي يمر من العدسة.
عند مرور الضوء تقوم كل خلية بتحوليها إلى تيار كهربائي بعد معالجتها يقوم عقل الكاميرا {المعالج الخاص بالكاميرا} بتوليد ملف رقمي 'الصورة' والتي يتم تخزينها في بطاقة الذاكرة.
حساسية كل خلية ثابتة وتتوافق مع أدنى قيمة الإيزو -ISO- في الكاميرا والتي من الممكن أن يعالجها المستشعر والمعالج.
إذا بما أن قيمة الإيزو -ISO- ثابتة كيف يتم تغييرها بلمس زر في الكاميرا؟ في الحقيقة لا يتم زيادة نسبة الحساسية الخاصة بهذه الخلايا بما أن قيمتهم ثابتة، وإنما يتم تضخيم أو زيادة التيار الكهربائي أو الإشارة المنبعثة من هذه الخلايا.
إن كنت تصور مشهد ذو إضاءة منخفضة، عندما تقوم بتقوية اللإشارة المنبعثة من خلايا المستشعر، فإنك لا تقوم بزيادة نسبة الضوء التي تمكنت من الوصول للمستشعر بل تقوم بتوليد بعض الضجيج أيضا. كلما قمت بتقوية الإشارة المنبعثة من خلايا المستشعر كلما زاد الضجيج في الصورة، هنا يولد الضجيج الذي يكرهه جيمع المصورين.
كيف يعمل الإيزو -ISO-؟
لفهم طريقة عمل الإيزو -ISO- يجب أن نفهم أولا كيف يعمل مستشعر الكاميرا، الإيزو -ISO- يعتمد على كيف يقوم المستشعر بإلتقاط الضوء وتحويله لملف رقمي.المستشعر هو تلك الرقاقة الصغيرة التي تقوم بتحول الضوء التي تصل إليها إلى صورة مثلها مثل الفيلم في الكاميرات الكلاسيكية، المستشعر يتكون من الآلاف من الخلايا الحساسة التي تعمل على تحويل الضوء الذي يمر من العدسة.
عند مرور الضوء تقوم كل خلية بتحوليها إلى تيار كهربائي بعد معالجتها يقوم عقل الكاميرا {المعالج الخاص بالكاميرا} بتوليد ملف رقمي 'الصورة' والتي يتم تخزينها في بطاقة الذاكرة.
حساسية كل خلية ثابتة وتتوافق مع أدنى قيمة الإيزو -ISO- في الكاميرا والتي من الممكن أن يعالجها المستشعر والمعالج.
إذا بما أن قيمة الإيزو -ISO- ثابتة كيف يتم تغييرها بلمس زر في الكاميرا؟ في الحقيقة لا يتم زيادة نسبة الحساسية الخاصة بهذه الخلايا بما أن قيمتهم ثابتة، وإنما يتم تضخيم أو زيادة التيار الكهربائي أو الإشارة المنبعثة من هذه الخلايا.
إن كنت تصور مشهد ذو إضاءة منخفضة، عندما تقوم بتقوية اللإشارة المنبعثة من خلايا المستشعر، فإنك لا تقوم بزيادة نسبة الضوء التي تمكنت من الوصول للمستشعر بل تقوم بتوليد بعض الضجيج أيضا. كلما قمت بتقوية الإشارة المنبعثة من خلايا المستشعر كلما زاد الضجيج في الصورة، هنا يولد الضجيج الذي يكرهه جيمع المصورين.
في الصورة أسفله تجد مثال
لكل نسبة من الإيزو، وستلاحظ أنه كلما إرتفعت النسبة كلما
ظهر ضجيج أكثر وتغير شكل الصورة:
 |
| نسبة الضجيج في كل قيمة من قيم الإيزو |
الحساسية و الضجيج
من الواضح أنه من التفسير السابق إستنتجت أنه إيزو -ISO- أكبر يساوي ضجيج أكثر، خاصة في المناطق الداكنة.هناك ثلاث حالات من شأنها أن تجعل الضجيج يظهر في صورك:
تقوية الإشارة: ينتج عنه هذا النوع من الضوضاء، كما ناقشنا سابقا، عند تضخيم إشارة الخلايا التي تحول الضوء إلى إشارات كهربائية. وهذا ما يسمى بالضجيج الكهربائية أو الإلكترونية.
 |
| صورة بضجيج |
مرحلة ما بعد الإنتاج: عندما تقوم بإلتقاط صورة وتحصل على نتيجة بإضاءة منخفضة، عندها تحاول بإستخدام الحاسوب زيادة نسبة الإضاءة في الصورة بأحد برامج تحرير الصور، الحاسوب لا يمكنه إسترجاع المعطيات التي لم تتمكن الكاميرا من إلتقاطها ماسيتطلب من الحاسوب إضافة معلومات أو معطيات لصورة من إختراعه بتوليد ضجيج في الصورة.
الطريقة التي يظهر بها الضجيج في الصور الخاصة بك تختلف في الشكل والحجم والكمية اعتمادا على الأسباب التي تسسبت في توليده منها حجم مستشعر، نوع الكاميرا، الخ. فإنه قد يكون غير محسوس أو واضح بحيث في آخر المطاف الضجيج يتسسب في تخريب جودة الصور الخاصة بك.
ومع ذلك، الضجيج ليست مزعجا في جميع الحالات،إذا كنت تعلم كيف تتعايش معه، أي إستحسان استخدامه والإستفادة منه. لأن الضجيج لا يقوم بتخريب الصور دائما ، في مرات عدة يمنحها قوة ما يزيد من جماليتها. وهنا أضع لكم مثال لصورة قمت بإلتقاطها ويظهر نوع من الضجيج في السماء المظلمة لكنه لم يخرب الصورة.
 |
| الضجيج لا يخرب الصور دائما |
كيف أتجنب الضجيج في صوري؟
وضع الإيزو -ISO- على أدنى قيمة ممكنة: وضع الإيزو -ISO- على أدنى قيمة ممكنة لا يعني وضع الإيزو -ISO- على أدنى قيمة في الكاميرا، بل أدنى قيمة حيث تظهر الصورة واضحة. تأكد دائما من وضع سرعة الغالق على الإعدادات المناسبة فكلما كانت سرعة الغالق أبطئ كلما دخلت نسبة أكبر من الضوء و كلما كانت فتحة العدسة أكبر كلما حصلنا على نسبة ضوء أكبر أيضا. لكن دائما ما تبقى الإعدادت حسب ما نريد الحصول عليه وما نريد طرحه في صورنا.تجنب الحرارة: تجنب حرارة المستشعر بأخذ مدة راحة بين إلتقاط صورة وأخرى وعند إستخدام التعرض الطويل لمدة طويلة لن تتمكن من الحصول على صور دون ضجيج فقط بل سيزيد من حياة آلة التصوير الخاصة بك أيضا.
 |
| مؤشر التعريض |
أهمية التعريض الصحيح
 |
| مثلث التعريض |
كما يمكنك أن تتخيل، من أجل
الحفاظ على ISO ثابت (أدنى حد ممكن) دون الإخلال
بتوازن المثلث، يجب عليك التأكد من القياس الصحيح لضوء المتاح مع الـISO،
لذلك عليك بضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة التي تريد الحصول عليها.
سرعة الغالق تسمح لك بنقل شعور
الحركة تماما في التعريض الطويل أو تجميد المشهد بزيادة سرعة الغالق. فتحة العدسة تمكننا من طمس
الخلفية أو الحصول على صور مركزة للمناظر الطبيعية.
هذين العنصرين، كما كنت قد لاحظت، أنهما العناصر التركيبية التي تسمح لك بإضافة عناصر لصورك عكس حساسية الـISO التي تسمح لك فقط
بإلتقاط مشاهد في الإضاءة المنخفضة.
يمكنك الحصول على صور بنسبة
ضجيج أقل بإستخدام حساسية ISO أعلى إذا قمت بإجراء
التعريض الصحيح في الصور الخاصة بك، إذا اخترت حساسية ISO أقل
مع تعريض غير صحيح. ستكون مجبرا على تصحيح التعريض على الكمبيوتر، وسوف ينتهي بك المطاف بإضافة المزيد من الضوضاء في الصورة عكس لو إستخدمة
التعريض الصحيح و الإيزو المناسب منذ البداية.
ماهي الحساسية التي يجب أن أستخدم؟
التركيز على إستخدام أدنى
قيمة لللإيزو، لكن مع أخذ الإعتبار بإختلاف الإضاءة من
مشهد لآخر، لذلك عليك بقياسة النسبة الصحيحة للإيزو في
كل مشهد.
خذ الراديو كمثال أثناء
إستخدامك للإيزو، فأنت تسمع لمقطع موسيقي في الراديو وهناك
ضجيج بسيط مع الموسيقى التي تسمعها، أعجبتك الموسيقى وقمت برفع الصوت لتسمع المقطع الجميل بصوت أعلى وتجد قد نتج عن ذلك ضجيج أكبر،
فكذلك اللإيزو أنت تشاهد مشهد جميل تريد تصويره لكن
هناك إضاءة منخفضة مع ضجيج بسيط في الصورة عند محاولتك رفع الإضاءة برفع الإيزو فسترتفع نسبة الضجيج أيضا.
تجربة ما تعلمناه
التصوير شأنه شأن كل شىء جديد
نتعلمه لايمكن إتقانه دون تجربة، لهذا سنقوم بتجربة ما تعلمناه دون لمس الكاميرا الخاصة بنا، بل في الأسفل يوجد تطبيق سيمكننا من ذلك، قم
بتعديل الإعدادات الظاهرة حتى تصل إلى إنتاج صورة ممتازة بأدنى قيمة إيزو ممكنة وستتمكن من هذا من خلال تعديل فتحة
العدسة، سرعة الغالق والإيزو مع التركيز على مؤشر
التعريض ليظهر بالشكل المناسب:
موقع يتيح لكم التجربه مهراتكم في الاعددات التصوير
http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web/
أنا قمت بتجربة التطبيق أيضا، هذه هي الإعداداة التي قمت بإدخالها:
وهذه هي النتيجة التي حصلت عليها:
الإيزو 100، فتحة العدسة 2.8 ، البعد البؤري 33مم و سرعة الغالق لم تكن جد سريعة 1/80 ثانية، لكن النتيجة جيدة لأن مركز تركيزنا هي الفتاة وليس تجميد المجسم الذي تحمله.
موقع يتيح لكم التجربه مهراتكم في الاعددات التصوير
http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web/
أنا قمت بتجربة التطبيق أيضا، هذه هي الإعداداة التي قمت بإدخالها:
وهذه هي النتيجة التي حصلت عليها:
الإيزو 100، فتحة العدسة 2.8 ، البعد البؤري 33مم و سرعة الغالق لم تكن جد سريعة 1/80 ثانية، لكن النتيجة جيدة لأن مركز تركيزنا هي الفتاة وليس تجميد المجسم الذي تحمله.
جرب أنت أيضا وشاركنا.
مثلث التعريض: ماهي سرعة الغالق أو الشترسبيد؟ كيف يعمل؟ ولماذا يستخدم؟
سرعة الغالق هي أحد عناصر مثلث التعريض الذي يمكننا من الحصول على الإضاءة المناسبة لكل صورة والذي يتكون من فتحة العدسة، الإيزو وسرعة الغالق.
ماهو الغالق أو الشتر؟
الغالق أو الشتر هو العنصر الذي يقوم بالتحكم في المدة التي يصل فيها الضوء للمستشعر. يتكون من ستارين، الأولى لفتحه والثانية لإغلاقه، خلال حركة هذه الستائر، يوجد فراغ بينهما والذي يسمح لضوء بالمرور. حسب السرعة التي تتحرك بها هذه الستائر ستدخل نسبة أكبر أو أقل من الضوء للمستشعر.
هذا الفيديو يبين بشكل أفضل العملية:
بهذه الطريقة نضبط نسبة الضوء التي ستدخل للمستشعر ونتحكم في التعريض.
سرعة غالق سريعة: هي التي تتجاوز 1/60 ثانية. من خلالها نحصل على تجميد أو تخفيض جذري للحركة.
سرعة غالق بطيئة: لا تتجاوز 1/60 ثانية. نحصل على على صور بحركة، أو أجزاء متحركة في جو ثابت، والتي تمنحنا شعور بالحركة. سرعة الغالق البطيئة يطلق عليها أيضا التعريض الطويل.
في الصورة الأولى تم إلتقاطها بسرعة غالق 1/100 أي 0.01 ثانية، سرعة الغالق سريعة، حيث أنها مكنتنا من تجميد سرعة السيارة، وأنت تنظر لصورة تحس بأن السيارة واقفة:
الصورة الثانية، تم إلتقاطها بسرعة 1/30 أي 0.3 ثانية، يمكننا تقدير أن السيارة في حركة بل أنها تظهر بشكل واضح يمكننا من معرفة جسم السيارة بالإضافة إلى أن الصورة تمنحنا الإحساس بوجود حركة في الصورة:
أما الصورة الأخيرة فقد تم إلتقاطها بسرعة 1/8 أي 0.125 ثانية، السرعة بطيئة للغاية، حيث أن السيارة تحولة لجسم أخضر غير معروف:
هذا الفيديو يبين بشكل أفضل العملية:
سرعة الغالق
سرعة الغالق ببساطة هي المدة التي يكون فيها غالق الكاميرا مفتوحا وبالتالي المدة التي يصل فيها الضوء للمستشعر.بهذه الطريقة نضبط نسبة الضوء التي ستدخل للمستشعر ونتحكم في التعريض.
متى تدخل نسبة أكبر من الضوء للمستشعر؟
طبعا كلما كانت سرعة الغالق أبطئ كلما دخلت نسبة أكبر من الضوء والعكس بالعكس كلما كانت سرعة الغالق أسرع كلما دخلت نسبة أقل من الضوء.تأثيرات إبداعية بإستخدم سرعة الغالق
عن طريقة سرعة الغالق يمكننا خلق إبداع وإضافة حركة لصورنا، كقاعدة عامة دون الدخول في التفاصيل:سرعة غالق سريعة: هي التي تتجاوز 1/60 ثانية. من خلالها نحصل على تجميد أو تخفيض جذري للحركة.
سرعة غالق بطيئة: لا تتجاوز 1/60 ثانية. نحصل على على صور بحركة، أو أجزاء متحركة في جو ثابت، والتي تمنحنا شعور بالحركة. سرعة الغالق البطيئة يطلق عليها أيضا التعريض الطويل.
طريقة معرفة السرعة المناسبة من أجل الحصول على صورة جامدة
طبعا عندما ننزل عن سرعة 1/60 ثانية دون إستخدام حامل ثابت للكاميرا، دائما هناك إحتمال الحصول على صورة مطمسة وهذا أمر مزعج في حالة كنت تود الحصول عالى صورة جامدة. من أجل ذلك هناك قاعدة يمكن العمل بها من أجل الحصول على صور ثابتة. وهي إختيار السرعة حسب البعد البؤري الخاص بالعدسة. إن كانت العدسة الخاصة بنا ذات بعد بؤري يساوي 200 مم فسنجعل سرعة الغالق على 1/200 ثانية، وإن كانت العدسة ذات بعد بؤري يساوي 150 مم إذا سنضع سرعة الغالق على 1/150 ثانية وهكذا.أمثلة لسرعة الغالق
مثلا إن كنا نستخدم سيارة لعبة، في جميع الأحوال ستكون في حركة. سنرى كيف تُأَثِّر سرعة الغالق على النتيجة،:في الصورة الأولى تم إلتقاطها بسرعة غالق 1/100 أي 0.01 ثانية، سرعة الغالق سريعة، حيث أنها مكنتنا من تجميد سرعة السيارة، وأنت تنظر لصورة تحس بأن السيارة واقفة:
الصورة الثانية، تم إلتقاطها بسرعة 1/30 أي 0.3 ثانية، يمكننا تقدير أن السيارة في حركة بل أنها تظهر بشكل واضح يمكننا من معرفة جسم السيارة بالإضافة إلى أن الصورة تمنحنا الإحساس بوجود حركة في الصورة:
أما الصورة الأخيرة فقد تم إلتقاطها بسرعة 1/8 أي 0.125 ثانية، السرعة بطيئة للغاية، حيث أن السيارة تحولة لجسم أخضر غير معروف:
المشاركات
